Serge Lutens Les Somptueux

Ambre sultan: Jag älskar ambradofter, och det här är en underbart torr och varm ambra, som ökensand. Eller, mindre exotistiskt, som en bastu: hett trä, heta stenar och het ånga. Tauer Perfumes L'air du desert Marocain är liknande torr och het och pudrig, men betydligt diskretare. Ambre sultan påminner i sin styrka om min älskade Ambre russe, men mindre söt, trots att den bara har söta noter som mysk och vanilj listade. Jag vet inte vad det är, men något ger den en skarp ton, till att börja med alltför skarp, nästan tvålig eller metallisk, som en vintageparfym. Lyckligtvis mjuknar denna skärpa efterhand, till bara tillräckligt med edge för att göra doften riktigt intressant.

Chêne: Chêne liknar inget annat i parfymväg. Det den mest påminner om är billiga parfymoljor på skogstema från småföretag som Black Phoenix Alchemy Lab, men den är förstås oändligt mycket bättre. Mitt letande är över: äntligen har jag hittat en parfym som doftar skog, äkta skog. Jag skulle säga svensk barrskog, men noterna är cederträ och björk. Besk kåda och söt björksav i en solvarm sommarskog efter regnet, med fuktigheten ångande från mossa, bark och ormbunkar. En svag röklukt från en lägereld förs förbi med vinden. Chêne har också en syrlig ton som jag till en början fann väl stark och citrusaktig, men som mildras till fräschören av gröna växter. Underbart.

Chergui: Chergui är verkligen en kakofoni av motsatser - varmt och svalt, torrt och vattnigt, gourmetdofter och hygienprodukter, sött och "fräscht". Jag skriver fräscht inom citattecken eftersom det är en typ av fräschör jag snarare finner unken - en artificiell, sötsyrlig, vattnig gurklukt jag associerar till schampo. Inte bara associerar - jag känner verkligen schampoångorna i svalget. I kombination med gourmetnoter som honung och socker och andra sötaktiga noter som musk, hö, iris och ros är resultatet snarast att likna vid kompost och någon annans sura svett. Lustigt nog är schampo- och gurkassociationerna starkast på handlederna, medan doften på bröstet lutar mer åt rökelse: varmare, mysigare och kryddigare, men dock med en omisskännlig unkenhet. Vissa doftkombinationer orsakar akut illamående för mig, särskilt kombinationen mellan en varm, söt, mysig gourmetdoft och en sval, vattnig, "fräsch" parfymlukt. Jag vet inte ens vad jag får det sistnämnda ifrån, för Chergui innehåller inga sådana noter, bara en massa trevligheter som tobak, ambra och sandelträ. Det enda jag kan skylla på är att noten de kallar "hud" är en kemisk katastrof i kombination med min. Det är så illa att jag först tog lukten av gödsel som kommer in genom fönstret när jag skriver detta för en del av parfymen. Så otäck är den bara i någon timme, sedan blir den bara menlös.

Cuir Mauresque: Cuir Mauresque var en besvikelse. Jag älskar läderdofter, men jag hittar inget läder i den. I stället luktar den orientalisk apelsinblomstvål och sliskig rökelse. Definitivt sliskig rökelse, inga bittra eller tunga dofter som patchouli och sandelträ, bara artificiell godissötma i rökelseform. Med noter som läder, ambra och mysk borde den ha varit en vinnare, i stället kan den lätt sammanfattas i ett ord: hippieaffär.

Fumerie Turque: Fumerie Turque är en "vuxen" gourmetdoft i stil med Hermes Ambre Narguile, Lubins Idole eller Parfumerie Generales Aomassai: varm och söt och mysig men med en viss edge, i det här fallet en liknande het, torr, rökig ton som i Ambre sultan. Allra torrast och pudrigast är den på handlederna, medan den på bröstet har mer blommig sötma. Sötman är den mörka sötman i bränt socker, till skillnad från den barnsliga sötman i sockriga, rosa godisparfymer. Jag tycker mig också kunna urskilja en svag lädernot jag skulle klassa som "vintage" - lädret i vintageparfymer eller i nötta, antika skinnvaror medtagna hem från resor i fjärran länder. Jag som normalt inte är något fan av blomnoter störs inte heller av det svaga, exotiska inslaget av ros och jasmin. Fumerie Turque doftar som att röka vattenpipa, dricka myntate och äta turkisk konfekt och halwa i ett svalt, dunkelt gammalt stenhus med ökenvinden utanför. Eller som den orientalistiska drömmen om detsamma. Jag finner den absolut oemotståndlig.

La Myrrhe: La Myrrhe kan bäst beskrivas med ordet "parfymig". Jag gillar verkligen inte parfymiga parfymer, och anledningen till att jag har varit ointresserad av parfym tills ganska nyligen är förmodligen att det mesta som säljs på Åhléns faller in i den kategorin. Jag är inte säker på hur myrra luktar, men jag tänker mig något tungt, mörkt, bittert, exotiskt. I stället möts jag av en skarp, tvålig ton som sticker i näsan, parat med ett intryck som bäst kan beskrivas med den visuella associationen till glansig, vit plast. Jag tror att vita blomnoter brukar vara boven bakom den bilden, men i La Myrrhe finns bara den vanligtvis oskyldiga jasminen. Kanske är det bittermandeln och mandarinen som ställer till det, fastän jag inte kan urskilja dem. Resultatet är hur som helst en tunn, metallisk beska parat med en unken sötma. En sval doft. Ja, det är nog där problemet ligger, jag tål inte svala dofter, som jag uppfattar som obehagligt artificiella. Efter en stund blir den mindre aggressiv och mer myskig, och i det stadiet gillar jag den betydligt bättre, men det är fortfarande inget jag skulle använda.

Muscs Koublaï Khän: Det här är den enda som jag hade provat tidigare, och det var nog tur, för det är inte en doft jag omedelbart föll för. Den doftar egentligen inte gott, rent estetiskt sett, men jag insåg snart att den var oemotståndlig och beroendeframkallande på en mer primal nivå. Det är helt enkelt en mysklukt så "dirty" i ordets alla bemärkelser att den nästan lutar åt barbecue - den sötaktiga lukten av fettdrypande, kryddat kött. Jag vet att det låter ofantligt äckligt, men poängen är att det är en sexuell lukt utan att egentligen lukta sex eller svett eller kroppar (vilket jag personligen är tacksam för). Den får mig att sitta med näsan klistrad mot huden för att insupa doften, och det är rätt skickligt gjort för en parfym som inte luktar "gott". Om du känner till Edition de Parfums Frederic Malles Musc Ravageur så delar de samma berusande "dirty" mysknot. Skillnaden är att Musc Ravageur är förskönad med citrus, kanel, vanilj och ambra medan Muscs Koublaï Khän är mysk i sin råa nakenhet, en fräckhet som får mig att föredra den. Bär den bara inte till jobbet, det kan nog klassas som sexuellt ofredande.

Vetiver Oriental: Jag har lärt mig att uppskatta den skarpa, herrparfymsaktiga beskan i vetiver, men i ensamt majestät är den lite som ett falsettskrik utan någon basgång. Jag föredrar fylligare dofter än denna envetna, bittert gröna not som lutar åt två av mina hatobjekt: tvålig "renhet" i parfym och den hysteriska myggmedelsbeskan i Comme des Garcons 2. Observera dock "lutar åt". Vétyver Oriental är inte alls lika obstinat utan riktigt bra i sin genre: bittra rötter genom fuktig, varm, mustig jord, den nästan citrusaktiga fräschören i gröna växter och en svag, metallisk ton av regn och frisk luft. Om jag uppskattade "rena" och "fräscha" parfymer med inspiration från bergsluft och havsbris mer skulle jag säkert älska den, för den är mycket naturligare än de flesta dylika.

http://www.salons-shiseido.com/